Conditionneur naturel pour "3 copecks"

En Occident, la question de l'utilisation de ressources naturelles inépuisables pour améliorer la qualité de la vie humaine est étudiée depuis longtemps. Et certains des développements qui ont gagné en popularité sont frappants par leur simplicité et leur efficacité. Un exemple frappant est la climatisation naturelle. Ce système de ventilation s’applique facilement dans une maison de campagne à tout moment de son fonctionnement. Et même après son installation en été, vous pouvez presque geler l’air de la pièce. En hiver, une telle ventilation peut économiser considérablement sur le chauffage de l'air fourni.

Le principe de fonctionnement d'un climatiseur naturel

Les systèmes d’échange d’air qui sont familiers à la plupart d’entre nous reposent sur l’entrée de nouveaux flux directement de l’atmosphère et sur l’évacuation des déchets d’échappement. Les systèmes les plus avancés incluent un module de récupération dans lequel l'air entrant est réchauffé par l'air sortant. Mais que se passe-t-il si nous compliquons un peu l'aération, augmentons sa longueur et plaçons le fragment «supplémentaire» sous terre?

Le sol se réchauffe et gèle seulement à une profondeur relativement faible. Pour la plupart des régions, une marque de 1,5 mètre est le maximum. En dessous se trouvent des couches à température stable, maintenues entre 5 et 7 ° C en hiver et ne se réchauffant pas au-dessus de 8 à 10 ° C en été.

Cette propriété du sol a été utilisée avec succès dans la construction de caves. Et lors de la création d'un système de conditionnement naturel.

Tout le secret, c’est que si vous laissez l’air circuler à travers cette couche de sol, la différence de température aura tendance à être nulle. Tout simplement: en hiver, l'air glacial se réchauffe et l'été chaud se refroidit. Et l'efficacité d'un tel système ne dépend entièrement que de sa longueur et de la conception compétente du canal.

Caractéristiques communes avec les "points" et "cagoules" habituels

Quand il s'agit de caractéristiques de conception du système de ventilation à l'intérieur de la maison, alors ils simplement non. Tous les calculs des normes de circulation d'air sont effectués conformément aux normes sanitaires. Et le câblage des manchons d'entrée et de sortie peut être réalisé de n'importe quelle manière commode. Mais il y a plusieurs points importants.

1. Il est préférable de faire un apport d’air forcé, puisqu’une nouvelle augmentation de la longueur des conduits d’alimentation peut entraver la circulation naturelle de l’air.
2. Le capot est nécessairement affiché au niveau de la crête du toit, alors vous pouvez le faire sans l'ajout de ventilateurs ou l'attacher à une rose des vents.
3. L'entrée de la gaine d'alimentation et la sortie d'échappement sont de préférence situées sur des côtés différents du bâtiment.

La disposition des tuyaux de ventilation est choisie en fonction des caractéristiques de la disposition de la maison et des besoins de ses propriétaires.

Le point fort du système est la pose d'un échangeur de chaleur du sol

Comme déjà mentionné, pour que l'entrée d'air fonctionne en mode climatisation, il est nécessaire de la compléter avec un ventilateur à conduit à l'entrée. Une puissance de 100 à 200 watts est plus que suffisante. Et voici plus intéressant: au lieu d’un canal d’entrée, il faut en faire deux:

• standard, à une altitude d'environ 1,5 m au-dessus du sol (pour la ventilation hors saison);
• souterrain relié au tuyau de l'échangeur de chaleur du sol.

En pratique, son apparence peut être comprise en regardant la photo.

L'échangeur de chaleur lui-même est un tuyau de 200-250 mm de diamètre enfoncé sous le niveau de gel du sol.

Ne pas oublier le condensat. Pour le récupérer lors de la pose du conduit de ventilation externe, il est nécessaire d’observer une pente de 2 degrés vers la maison et à environ un mètre du mur, un puits doit être aménagé pour vérifier l’état du captage.

Pour que le système puisse réguler efficacement la température de l'air, la longueur totale des tuyaux de l'échangeur thermique doit être comprise entre 35 et 50 m. Une déviation plus grande entraînera une augmentation de la traînée aérodynamique et nécessitera l'installation d'un ventilateur plus puissant. Ce sont des chiffres supplémentaires dans le paiement de l'électricité. Si un tuyau plus court est posé, l'efficacité de l'échangeur de chaleur diminuera.

Idéalement pour faciliter la circulation de l'air, il est recommandé d'éviter tous les courbures possibles du tuyau. Mais tous les sites ne vous permettent pas de creuser une tranchée droite de la longueur requise. Par conséquent, vous pouvez, en option, prendre note des schémas proposés ci-dessous.

Les angles droits et vifs des courbes sont remplacés par des courbes ou des joints lisses.

C'est le truc d'un climatiseur naturel. Le seul «mais» à la fin - la prise d'air de l'échangeur thermique s'élève également à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus du sol. Et il est certain d'être recouvert d'un capuchon de protection avec une grille - après tout, vous n'avez pas besoin de ceux capables d'endommager le système de rongeurs avec des oiseaux?